Нет, конечно, сегодня всё в Сигишоаре «дышит» Румынией. Город, в конце концов, и находится-то почти в самом центре страны; от Бухареста сюда, на берег Тырнава-Маре, прилично добираться – сначала почти 120 километров до Брашова, а затем ещё 100 на северо-запад.
И всё-таки, в своё время (XIII век) главный толчок развитию города дали немецкие переселенцы. Венгры же в этом районе силились испокон веку.
Вот город раньше чаще и называли Шессбург – это по-немецки или Шегешвар – это уже по-венгерски.
Та, центральная часть города, которая досталась ему от переселенцев, с крепостью, церквями и часовней высотой больше 60 метров и является особо охраняемой ЮНЕСКО территорией всемирного значения. Вообще-то эти узкие кривые мощённые улочки с цветными домами и палисадниками прямо на окнах совсем не примета Румынии, это что-то от саксонских маленьких городков. Вот эту общеевропейскую историю и призывает охранять мировое сообщество, напоминая, что и великий Белла Барток один из своих самых известных фортепианных циклов даже назвал «Румынские народные танцы».
К этому общеевропейскому объединению, кстати, причастна оказалась и Российская империя середины XIX века.
Именно под Сигишоарой царские войска нанесли последнее сокрушительное поражение венгерским повстанцам (это всё по просьбе австрийского монарха, потом предавшего своих же спасителей). В этой битве погиб Шандор Петефи – национальная гордость Венгрии, ему в Сигишоаре установлен памятник.
Как, собственно, и русскому генералу Скарятину, тоже погибшему в том бою.
Всё «смешалось в этом королевстве» под названием славный румынский городок Сигишоара. Сюда тяжело добираться, но ещё тяжелее, познакомившись с ним, покидать, здесь хочется ходить, думать, вспоминать. Да, странная магия у этих узких улочек, где бы они не вились – в Прато, Дижоне, Гранаде или в Сигишоаре.
3-я Щорса, 9-101
